Author: giorago

Prova a cercare la parola “Grecia” in un qualsiasi motore di ricerca; troverai più di una volta il meraviglioso panorama di Santorini visto da Oia, dominato dalla famosa Three Blue Domes Church (la chiesa dalle tre cupole blu), il bianco accecante delle case a strapiombo sulla caldera, le altre isole che compongono questo arcipelago, Thirasia, Aspronisi e i due vulcani ancora attivi di Palea e Nea Khameni. La sua conclamata bellezza è frutto anche della sua sfortunata collocazione, in una vivace zona vulcanica del Mediterraneo Orientale.

Il nome Santorini deriva da Santa Irene, scelto dai Veneziani che furono signori dell’isola per quattro secoli fino al 1576, ma prima di essere chiamata così gli antichi conoscevano quest’isola come Thera.

Thera aveva già una caldera invasa dal mare, per via di una antica eruzione. Al suo centro, per 3000 anni, un vulcano aveva iniziato ad emergere dal mare. Il più antico insediamento, Akrotiri, risale al 4500 a.C. e si trovava a sud dell’isola; quest’ultimo crebbe diventando una ricca città con più di 30.000 abitanti, più del doppio di quelli attualmente residenti sull’intera isola. Così e fino alla metà del 1800 a.C., fu un porto molto rilevante del Mar Egeo, una perfetta rappresentazione di talassocrazia.

Oggi Akrotiri è soprannominata “La Pompei dell’Egeo”, perché ne condivise l’infausto destino. Un primo, violento terremoto distrusse buona parte della città. Akrotiri fu ricostruita velocemente, ma la terra non smise di tremare e, a causa di questa instabilità, la camera magmatica del vulcano al centro della caldera si ruppe, decretando l’inizio della fine.

Alcuni segnali di allarme spaventarono la popolazione: una colonna di fumo via via sempre più intensa visibile pure da Creta, a 130km di distanza; l’acqua surriscaldata spinta fino su in superficie, che spaccava la terra creando dei geyser bollenti su tutta l’isola; i pesci che morivano a causa delle esalazioni di zolfo provenienti dalle crepe delle falde intorno al vulcano.

Gli infausti presagi richiesero l’intervento delle influenti sacerdotesse che – de facto – governavano la società. Le offerte di animali non servirono a placare gli Dei; la preoccupazione prima, la disperazione poi, le spinsero a sacrificare anche degli esseri umani. Niente di tutto ciò ovviamente evitò la violentissima eruzione, la più distruttiva testimoniata nella storia dell’umanità, collocata fra il 1628 e il 1610 a.C..

Il vulcano esplose espellendo i flussi piroclastici in ogni direzione a 300 km/h, come dei proiettili roventi che distrussero tutto ciò che incontrarono; la colonna di fumo che si alzò per 10 km di altezza, oscurò il sole per due settimane e sconvolse il clima del Mediterraneo per circa due anni; le acque di Santorini divennero fangose, non navigabili e per i successivi due secoli nessun uomo riapprodò sulle sue coste; il frastuono prodotto fu talmente forte che sfondò i timpani di chiunque si trovasse entro 16 km dall’isola; gli tsunami che seguirono raggiunsero Creta con onde alte più di 20 metri, causarono più di 30.000 morti (molti erano anche i rifugiati approdati da Thera per sfuggire all’eruzione) e si ritiene furono una delle cause del declino della civiltà minoica sull’isola.

Anche la forma dell’isola cambiò, diventando l’arcipelago che conosciamo oggi. I vulcani al centro della caldera hanno iniziato ad affiorare intorno al IX secolo a.C.; l’ultima eruzione è avvenuta nel 1950.

Akrotiri sparì coperta dalle ceneri e dalla pomice, ben conservata fino al suo scavo, iniziato nel 1967. A differenza di Pompei, non sono stati rinvenuti i resti cristallizzati dalla cenere della popolazione e nemmeno oggetti preziosi, ad eccezione di una capra d’oro, oggi esposta insieme ad alcuni affreschi delle abitazioni del sito presso il Museum of Prehistoric Thera a Fyra, il principale centro dell’odierna Santorini. Questo dimostra che la popolazione scappò prima della catastrofe e, presumibilmente, portò con sé i manufatti più pregiati.

La tragedia dell’eruzione di Thera ha segnato profondamente questo luogo, ispirando anche il mito di Atlantide raccontato da Platone.

Cosa raccomandiamo di visitare?

• il Sito Archeologico di Akrotiri, nei pressi della Red Beach a sud dell’Isola;
• Il Museum of Prehistoric Thera;
• Il Museo Archeologico Nazionale di Atene, che raccoglie gli affreschi rinvenuti ad Akrotiri;

E’ possibile affermare che la nascita della moderna industria degli occhiali sia avvenuta all’inizio del XX secolo, in un momento in cui – in realtà – il loro uso era limitato, il consumatore medio era decisamente moderato nei gusti e la manifattura ancora rudimentale. Soprattutto, i trend cambiavano con molta lentezza (noi non avremmo potuto offrirvi una collezione diversa ogni anno!) e le scelte erano ridotte a monocoli e stringinaso. E’ incredibile inoltre credere che esistesse uno stigma nell’indossare occhiali in pubblico!

Intorno agli anni 20 però, le cose iniziarono a cambiare; l’innovazione delle tecnologie permise uno sviluppo della loro lavorazione, facendo sì che gli occhiali diventassero un elemento della vita di tutti i giorni.

I materiali più utilizzati all’epoca erano l’oro, l’argento, leghe metalliche di nickel e stagno, corno o guscio di tartaruga, cellulosa di acetato e caseina (dal latte delle mucche). Gli artigiani americani, convinti che nuove forme avrebbero spinto verso l’alto il mercato, cominciarono a pubblicizzarle sui nascenti giornali del settore, nutrendo una competizione fatta di design innovativo e tecniche sempre più sofisticate. Anche le donne cominciarono ad utilizzare i monocoli, come testimoniato da un articolo del 1903 del New York Herald, che sottolineava come questi fossero ormai degli accessori di tendenza per tutti.

Il cinema offrì un motivo in più per creare nuove icone di tendenza in cui il pubblico poteva rivedersi o aspirare. Siccome I primi film erano muti, gli effetti e il materiale di scena divennero fondamentali. Harol Lloyd, per questo motivo, è considerato colui che ha reso popolari gli occhiali (in particolare quelli rotondi in corno, poi diventati molto comuni fra gli uomini del suo tempo) in un momento in cui, come detto, indossarli in pubblico creava qualche imbarazzo.

Nella commedia “Over the Fence” del 1917, Lloyd usò gli occhiali per distinguere se stesso da “The Boy”, il suo personaggio con gli occhiali, invece di utilizzare un pesante trucco o abiti di scena troppo eccessivi. Dopo un anno e mezzo, quel personaggio aveva raccolto una fama incredibile e quando Lloyd chiese alla casa produttrice un secondo paio di occhiali, questa gliene inviò venti gratuitamente, riconoscendogli il merito di avere reso quella forma di corno così nota. Senza volerlo si dimostrò la forza del product placement all’interno dei film e la potenzialità intrinseca di un semplice oggetto, come gli occhiali, capace di plasmare l’aspetto di un personaggio o del suo carattere; questo valeva non solo per le celebrità, ma anche per i fan che ne imitavano il look.

Nel frattempo a Torino, dall’altra parte del mondo, un fotografo e proprietario di un negozio di ottica, fondò un marchio che è diventato il simbolo dello stile italiano: nel 1917 infatti, Giuseppe Ratti cominciò a creare i suoi primi occhiali per viaggiatori, per chi competeva in gare automobilistiche ed aviatori. Il suo primo modello si caratterizzava per lenti sfumate e lati in gomma, ben fermi sulla testa grazie a bande elastiche. Inoltre, il personaggio “Cinesino”, un uomo cinese che apparve nelle prime campagne pubblicitarie, aiutò a definire l’identità di quello che oggi conosciamo come Persol.

Per la maggior parte di quegli anni, le forme continuarono ad essere poche: oblunghe, ovali e rotonde, indossate sia da uomini che da donne, sebbene i più estrosi lorgnette (occhiali con impugnatura di metallo) rimanevano ad appannaggio di queste ultime. I consumatori erano comunque limitati nella scelta data la difficoltà di produrre pezzi unici, che restano un lusso più raro (e anche meno pratico nell’utilizzo).

A 30 minuti di battello da Mykonos, c’è un’isola di nome Delos, oggi disabitata e convertita in un parco archeologico a cielo aperto. Secondo il mito fu il luogo di nascita di Apollo (e ne ospitò uno dei culti più rilevanti dell’antichità) ed Artemide, sede anche dell’omonima Lega che sorse alla fine delle guerre persiane, per riunire tutte le città-stato greche.

Secondo la mitologia Delo era in principio un’isola galleggiante chiamata inizialmente Ortigia (dalla parola greca che significa “quaglia”); vi si rifugiò la dea Latona per partorire i gemelli avuti con Zeus, lontano dall’ira di sua moglie Era. Siccome per la nascita di Apollo, dio del Sole, l’isola fu inondata di luce, da allora fu chiamata Delo, dal verbo greco δηλόω (deloo) che significa “mostrare”, visto che quel lembo di terra era diventato visibile agli uomini.

Le prime tracce di insediamenti sono datate intorno al 3000 a.C., ma è fra il IX secolo a.C. e il primo secolo d.C. che Delos ottenne un ruolo da protagonista nel mare Egeo.

I culti religiosi assunsero una rilevanza tale nella vita dell’isola da consacrare il suolo di Delos. Ciò comportò che nessuno sarebbe più potuto nascere o morire sulle sue sponde; seguirono molte le epurazioni, imposte da Atene che aveva il compito di vigilare su questa sacralità. Anche la conformazione urbanistica ne fu influenzata, perché furono costruiti soprattutto templi per il culto.

Delos però, a periodi alterni, fu anche un fiorente porto commerciale (uno dei principali per la tratta degli schiavi) e ciò permise la costruzione di edifici con diverse destinazioni, come il teatro del II secolo a.C.. I romani riconobbero un ruolo strategico all’isola, fino a quando Puteoli (oggi Pozzuoli) non ne prese il posto quale punto di approdo dei commerci con l’oriente, al punto da determinarne il declino. L’abbandono definitivo è individuato intorno al IX secolo d.C.. Per quasi mille anni Delos fu abbandonata e gli scavi, ancora in corso, iniziarono nel 1870, per portare alla luce le sue numerose stratificazioni.

Il periodo migliore per visitare Delos è sicuramente la primavera: i fiori, soprattutto i papaveri vermigli, dominano un paesaggio antico, immerso in una natura generosa di colori. Il costo del battello, a/r è di 20.00€, non comprensivi del biglietto d’ingresso al parco archeologico, di ulteriori 12.00€.

La nave per Mykonos riparte dopo tre ore: cosa bisogna vedere?

Ecco i nostri consigli:

1) La terrazza dei leoni dedicata ad Apollo dalle genti di Naxos. Quelli esposti all’esterno sono copie, gli originali giunti fino a noi sono custoditi all’interno del Museo di Delos (uno fu trafugato dai veneziani intorno al 1400 e posto nell’Arsenale della città);

2) i tre templi dedicati al Dio Apollo e quello dedicato ad Artemide e l’antica agorà;

3) la scalata del monte Kynthos, che domina sulle isole circostanti (soprattutto Mykonos, Rhenia, Naxos e Paros);

4) il Tempio di Iside, Serapis e Anubi sulla salita al monte Kynthos, di epoca romana;

5) il Tempio di Dioniso, di cui resta la base di un enorme fallo. Le statue che lo accompagnavano sono esposte nel Museo di Delos;

6) i mosaici di Delos, sparsi in tutte le residenze ad oggi accessibili; la casa di Dioniso, la casa dei delfini, la casa delle maschere, la casa del Tridente e la casa del lago, che prendono il loro nome dalle rappresentazioni in esse ritrovate.

7) il teatro del II secolo a.C., con una capienza di 5000 persone;

La lista potrebbe continuare ma queste sono le nostre scelte. Quali sono le tue? Facci sapere se abbiamo dimenticato qualcosa che tu consideri un must di Delos. E se visiti l’isola d’estate, non dimenticare di portare l’acqua, un cappello, un paio di occhiali e scarpe comode. Senza vento, l’isola diventa torrida!

Santorini, isola di vulcani, vini e…castelli. Uno dei più antichi, o meglio i suoi resti, si trova ad Oia, è dedicato a San Nicola (‘Αγιος Νικολάος) ed è stato costruito dai Veneziani, quando questi furono i signori dell’isola per più di tre secoli. E’ una traccia incredibile della storia di questo luogo, non solo perché risale alla metà del XV secolo, ma ha definito anche lo sviluppo dei villaggi affacciati sulla caldera. Facilmente prendibile da sud, per via di più facili accessi alle coste, questa roccaforte sorge sul lato nord dell’isola, dominando tutta l’area. Ecco perché oggi i più noti centri abitati di Santorini sorgono a strapiombo sul mare.

Senza subire particolari interventi e in parziale stato di abbandono durante i secoli successivi, il terremoto del 1956 sancì la rovina del sito. Una parte del castello è caduta giù nella Baia di Ammoudi; la chiesa fu in parte risparmiata e oggi fa parte del complesso di Panagia Platsani nella piazza centrale del villaggio.  L’incuria e la stratificazione edilizia che Oia ha subito negli ultimi 40 anni, hanno cambiato l’aspetto di questo luogo, che solo i vincoli archeologici dell’area hanno impedito di plasmare ulteriormente. Della torre di avvistamento è rimasta praticamente solo la base; l’area è calpestabile ed è un luogo iconico sia per i tramonti sia per l’incredibile vista della caldera e del villaggio che domina i mari. L’accesso è gratuito; la zona è molto affollata nell’ora e mezza che precede il crepuscolo, un vero e proprio rito a cui assistere durante la permanenza a Santorini. Purtroppo non restano molte testimonianze del castello, se non alcune fotografie scattate prima del crollo e subito dopo di esso. Nemmeno abbiamo tracce della vita che ivi si svolgeva, ma si spera che un giorno tutta l’area diventi visitabile e maggiormente tutelata.

No, i pellicani non sono tipici dell’isola. Allora perché? E’ il momento di parlare di uno dei personaggi più iconici della nostra comunità. Nel 1958, quando Mykonos era solo una isola sconosciuta del Mar Egeo, un pellicano ferito fu salvato da un pescatore locale che lo curò, certo che una volta ripresosi l’uccello avrebbe preso il volo.

E invece i due divennero amici inseparabili e Petros rimase sull’isola. Il suo nome significa “pietra”, ma si usa per le persone vecchie e un po’ scorbutiche, perfetto per il suo carattere spigoloso. Grazie anche alla notorietà che Mykonos ottenne grazie ad Aristotelis Onassis, crebbe anche la fama di Petros al punto che altri due pellicani furono donati per fare compagnia al primo pellicano (uno di questi fu un regalo di Jacqueline Onassis).

Alla sua morte fu grande il cordoglio dei Mykoniati, ma la notorietà di Petros era tale che furono gli stessi a decidere di rimpiazzarlo, per cui dalla fine degli anni ’80 si sono susseguiti altri pellicani, fino a quello di oggi, arrivato nel 2014. Non stupitevi quindi se lo troverete su ogni genere di souvenir.

L’attuale Petros è seguito da alcuni cittadini di Mykonos Town, che si occupano di lui soprattutto per evitare che i turisti possano dargli troppo fastidio. Ha un carattere più mansueto dei suoi predecessori ed è possibile incontrarlo per i vicoli della χώρα, soprattutto nei mesi meno caotici dell’estate (fra maggio e giugno e di nuovo fra settembre e ottobre). Attenzione a non toccarlo troppo, ha un becco molto lungo ed è pronto ad usarlo!

Una tradizione abbastanza diffusa, vuole che i negozianti reputino una sua visita all’interno del proprio negozio un presagio di buon auspicio, per cui tutti lo aspettano, ma soprattutto lo rispettano, visto che sarà sempre Petros a decidere dove andare durante le sue lunghissime passeggiate!